Guide des tissages
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La popeline
Voir les chemises en popelineDe coton, de laine ou de soie, la popeline est le tissage classique, le plus utilisé. Tissé avec un fil de chaine plus fin que le fil de trame ce tissu est agréable au toucher. Le tissage serré et lisse lui confère une excellente qualité. La popeline sert à la confection de chemises élégantes et confortables.
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Le fil-à-fil
Voir les chemises en fil-à-filLe fil-à-fil est une variation de la popeline. Pour le tissage on utilise des fils de couleurs différentes l’un avec une teinte foncée et l’autre claire. On obtient alors une chemise légère, de couleur unie avec un aspect chiné. Le fil-à-fil convient parfaitement pour un look estival.
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L'oxford
Voir les chemises en oxfordL'oxford est un tissu dit « à grains » avec un tissage moins précis que la popeline. Souvent, le fil de trame est coloré tandis que le fil de chaine est blanc, c'est ce qui donne son aspect "quadrillé" au tissu. Robuste mais doux et facile d'entretien, l'oxford est la matière des chemises les plus décontractées.
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Le twill
Voir les chemises en twillA l'œil, il se distingue grâce aux diagonales formées par le tissage. Le twill est résistant et peu froissable. C'est aussi le tissu utilisé dans la fabrication de nos chemises en denim.
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Le façonné
Voir les chemises en façonnéLe façonné est un tissage en relief obtenu par des croisements de fils variés, le façonné est le tissu texturé par excellence. L'effet est subtil et sublime vos chemises unies.
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Le pinpoint
Voir les chemises en pinpointPlus fin que l'oxford, moins épais que la popeline, le pin point est souple, durable. Sa particularité est liée au fait que le fil de trame passe au-dessus de deux fils de chaîne puis au-dessus des deux fils de chaîne suivants. Un bon compromis pour une chemise décontractée mais pas trop.
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Le denim
Voir les chemises en denimUtilisé d'abord pour les pantalons et appelé "toile de Nîmes", le denim s'est depuis démocratisé et est parfait pour les chemises casual. Teinté à l'indigo (de la couleur que l'on appelait "bleu de Gênes", ce qui donna le nom "jean"), ce tissu à l'armure sergée offre une vraie solidité et se délave au fur et à mesure que l'indigo s'en va.
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Le chambray
Voir les chemises en chambrayLe chambray est un tissu construit sur une armure toile et le plus souvent en coton. Assez léger, il se rapproche du fil-à-fil car il est aussi construit avec une trame blanche ou écrue et une chaine de couleur teinte à l'indigo. C'est cet indigo qui se patine qui donne à ce tissu son côté casual.
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La flanelle
Voir les chemises en flanelleHistoriquement faite en laine, la flanelle est un tissu que l'on dit "gratté". Désormais principalement en coton pour les chemises, elle offre un aspect duveteux et une belle douceur qui sont très prisés en hiver. Sur certains modèles, nous ajoutons du cachemire pour un rendu encore plus doux.
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Le selvedge
Voir les chemises en tissu japonaisUne toile japonaise aux bords finis, traditionnellement renforcés par un liseré de couleur. Cette finition évite que le tissu s’effiloche, ce qui le rend particulièrement résistant. Le selvedge s'apparente au denim classique.
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Le ripstop
Voir les chemises en tissu japonaisSouvent utilisé pour la confection de toiles techniques (parapente, cerf-volant, etc), il se caractérise par une structure quadrillée résistante aux accrocs et aux déchirures. Sélectionné auprès de fournisseurs japonais, le ripstop confère également une identité visuelle singulière à nos chemises.
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Le lin
Voir les chemises en linIssu des cultures normandes et belges, notre lin est un produit 100% européen. Un tissu d'exception respectueux de l'environnement - car ne nécessitant ni engrais ni arrosage, il est respirant, thermo-régulant, durable et biodégradable par nature. Il est, de plus, doux et soyeux au contact de la peau.
Le tissage
Premier ingrédient de la chemise, le tissu fait sa qualité. La construction du tissu crée l'aspect visuel de la chemise, et détermine son usage en fonction des occasions ou des saisons.
Toujours composés d'une chaine (les fils situés dans la longueur de l'armure) et d'une trame (les fils situés dans la largeur), les tissus sont reconnaissables et se différencient par des entrelacs différents entre ces fils horizontaux et verticaux.
Si une infinité de constructions existe, celles-ci font le plus souvent partie d'un des trois grands types d'armure : toile (classique, en forme d'échiquier), sergé (compact et oblique) et satin (brillant car la trame n'apparait quasiment pas).
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L'armure toile
L'armure toile est la plus simple des techniques de tissage. Dans ce procédé, le fil de trame passe successivement sous et au-dessus du fil de chaîne de manière continue, créant un tissage uniforme. Ce type de tissage donne des tissus dits « à grain », où les deux côtés du tissu sont identiques, sans distinction d’envers ou d’endroit.
La popeline en est l'exemple parfait, offrant une texture lisse et légère, idéale pour des chemises élégantes et durables. -
L'armure satin
L’armure satin, comme son nom l'indique, crée des tissus à effet satiné, caractérisés par une surface lisse et brillante.
Le tissage ressemble à celui du sergé, avec un seul point de liage pour chaque fil, mais ici, ces points sont éparpillés. Cela permet d'éviter l'effet oblique typique du sergé, créant une texture plus fluide et une finition lumineuse, idéale pour des tissus élégants et raffinés. -
L'armure sergée
L'armure sergé se distingue par ses lignes obliques, créées par l'alternance spécifique des fils. Le fil de trame passe sous un ou plusieurs fils de chaîne, puis au-dessus d’un plus grand nombre de fils, ou inversement. Ce tissage donne aux tissus un effet diagonal facilement reconnaissable. Selon la manière dont il est tissé, le sergé peut avoir un effet trame ou un effet chaîne, ce qui rend l'endroit et l'envers du tissu différents.
Les tissus sergés sont flexibles et robustes, souvent utilisés pour des chemises au confort et à la texture uniques.
Le type de fil
Il existe deux principaux types de fils : le simple et le double retors.
Le fil simple est filé à la machine (métier à filer). Il s'agit de la première étape de filature, la plus basique, qui offre cependant une grande précision pour la création de motifs.
Le double retors est un fil composé de deux fils simples, retordus ensemble. Ce procédé donne un fil plus doux et résistant, tout en augmentant le diamètre du fil pour un tissu de meilleure qualité.
L’essentiel de notre collection en popeline est filée est double retors, gage de durabilité.
Le titrage
Le titrage ou numéro du fil indique la qualité du tissu en fonction de la finesse du fil, mesurée par le rapport poids/longueur. Un indice élevé signifie un fil fin, léger, soyeux et résistant, donc un tissu de meilleure qualité.
Par exemple :
- Un titrage 80/1 (avec le /1 indiquant un fil simple retors) correspond à un tissu épais et résistant.
- Un titrage 120/2 (avec le /2 indiquant un fil double retors) indique un tissu fin et qualitatif.
Ainsi, plus le titrage est bas, plus le fil est épais ; plus il est élevé, plus le fil est fin.
Chez Figaret, nos tissus ont un titrage allant de 80 à 140, garantissant une qualité exceptionnelle.